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中國茶的歷史很長，而由微生物發酵而成的普洱茶究竟是什么時候被人們發現，什么時候進入歷史的？
    那么，就讓我把普洱茶的歷史稍稍勾勒一下吧。
    中國古代，素來重視朝廷興亡史，輕忽全民生態史，更何況云南地處邊陲，幾乎不會有重要文人來及時記錄普洱茶的動靜。唐代《蠻書》、宋代《續博物志》、明代《滇略》中都提到過普洱一帶出茶，但從記述來看，采摘煮飲方式還相當原始，或語焉不詳，并不能看成我們今天所說的普洱茶。這就像，并不是昆山一帶的民間唱曲都可以叫昆曲，廣東地區的所有餐食都可以叫粵菜。普洱茶的正式成立并進入歷史視野，在清代。
    我在上文曾寫到清代帝王為了消食而喝普洱茶的事情。由于他們愛喝，也就成了貢品，既然成了貢品，那就會風行于官場仕紳之間，還要嚴選品質和茶號，精益求精。普洱茶，由此實現了高等級的生命合成。從康熙、雍正、乾隆到嘉慶、道光、咸豐，這些年代都茶事興盛，而我特別看重的，則是光緒年間（1875年-1909年）。主要標志，是諸多“號級茶”的出現。
    “號級茶”，是指為了進貢或外銷而形成的一批茶號和品牌。品牌意識的覺醒，使普洱茶從一開始就進入了“經典時代”，以后的一切活動也都有了基準坐標。
    早在光緒之前，乾隆年間就有了同慶號，道光年間就有了車順號，同治年間就有了福昌號，都是氣象不凡的開山門庭，但我無緣嘗到它們當時的產品。我們今天還能夠“叫得應”的那些古典茶號，像宋云號、元昌號，以及大名赫赫的宋聘號，都創立于光緒元年。由此帶動，一大批茶莊、茶號紛紛出現。說像雨后春筍，并不為過。
    我很想隨手開列一批茶號出來讓讀者諸君嚇一跳，看看即便在交通艱難、信息滯塞的時代，一旦契合某種生態需求，也會噴涌成一種不可思議的商市氣勢。但是，我拿出來的一張白紙很快就寫滿了，想從里邊選出幾個重要的茶號來，也不容易。剛勾出幾個，一批自認為比它們更重要的名字就在云南山區的老屋間嗷嗷大叫。我隱約聽到了，便倉皇收筆。
    只想帶著點兒私心特別一提：元昌號在光緒元年創立后，又在光緒中期到易武大街開設分號而建立了福元昌號，延綿到二十世紀還生氣勃勃，成為普洱茶的“王者一族”。這個茶莊后來出過一個著名的莊主，恰是我的本家余福生先生。
    就像我曾經很艱苦地抗議自己的書籍被盜版一樣，余福生先生也曾借著茶餅上的“內票”發表打假宣言：“近有無恥之徒假冒本號……”，我一看便笑了，原來書茶同仇，一家同聲，百年呼應。
    茶號打假，說明市場之大，競爭之烈，茶號之多，品牌之珍。品牌的名聲，本來應由品質決定，但是由于普洱茶的品質大半取決于微生物菌群的微觀生態，恰恰最難說得清。因此，可憐的打假者們不得不借用一般的“好茶印象”來涂飾自己的品牌。例如，這家說自己是“陽春細嫩白尖”，那家說自己是“細嫩茗芽精工揉造”，甚至還自稱“提煉雨前春蕊細嫩尖葉，絕無參雜沖抵”云云，其實是以綠茶的坐標揚己之短，避己之長，完全錯位。這也就是說，為了打假，偽造了一個假坐標，虛設了一種假品質，真是狼狽。這事也足以證明，直到百年之前，普洱茶還不知如何來認識自己，說明自己。
    普洱茶的品質是天地大秘，唯口舌知之，身心知之，時間知之。當年的茶商們雖深知其秘而無力表述，但他們知道，自己所創造的口味將隨著漫長的陳化過程而日臻完美。會完美到何等地步，他們當時還無法肯定。享受這種完美，是后代的事了。
    因此，每當我恭敬地端起“號級茶”的茶盅時，就會特別感念當年的創造者，感念他們只是設計而無從享用今天的口味。